Wednesday, July 27, 2011

Изготовление анатомической рукоятки для пистолета

На русском пишу редко. Скажу честно почему – читателей тем о спортивной стрельбе больше где угодно в мире, но только не в СНГ... Сами знаете почему.

Я хотел бы вкратце описать, как я делал свою первую рукоятку для пистолета.
Вообще-то это моя вторая работа, а первую рукоятку я делал для «Марголина» под присмотром нашего тренера Алексея Вусика. Тяп-ляп получилось тогда, но стрелять можно было. Ко второму разу я готовился долго. Ментально :-) Либо делать хорошо, либо вообще не браться за это дело. «А бы как» меня больше не устраивает.

При изготовлении пользовался следующим инструментом: стамеска полукруглая, стамеска обычная (прямая), маленькая пила, дрель и бор-машинка («дремель» и две насадки - фрезы, шарик и цилиндр). Ну и коленки... все на коленках... классика. Тисками почти не пользовался.

Из материала: купил на выставке два брусок ореха за 5 евро (обрезки заготовок на дорогие оружейные ложи).

Из теории: разные статьи по изготовлению рукояток (раз, два и три) и советы, которые дал мне Ниязи Биляллович Ибрагимов в Мюнхене в этом году. Я специально расспрашивал Ниязи Билялловича на эту тему и Мастер ответил и наставил на путь. Появился в голове план как и с чего начать так как статья Данилова расплывчата и не дает расширенные ответы на постоянно возникающие вопросы. Есть вещи, которые можно увидеть только в мастерской за работой, поэтому Ниязи Биляллович помог советом на месте в Мюнхене как получилось.

Многие предлагают тренироваться «на кошках», т.е. начинать делать сперва из сосны, яблони. Получается ничего и самое главное резать легко. В мои планы такие тренировки не входят. Надо делать сразу на зачет.

Фотографии процесса я выкладывать сюда не стану. Смотрите в альбоме.

На абсолютную правду никто не претендует, но рукоятку с грибком на стандартный пистолет Feinwerkbau AW93 я делал так...

1) Врезка.
Берем брусок древесины шириной минимум 58-60мм (мой брусок был размером 145x120x70мм). Самые большие боковые поверхности бруска должны быть более менее ровные так как в скором будущем эти, пока ещё противоположные поверхности, будут прилегать друг к другу и зазоров быть не должно. Надо сперва покрутить пистолетом по деревяшке и посмотреть как выгоднее расположить врезку. Включаем фантазию и думаем как это могло бы выглядеть. Лучше всего для рукоятки для стандартного пистолета и пневматики, это когда волокна древесины будут направлены вертикально (если смотреть на пистолет сбоку), а для матчевого пистолета - горизонтально. Замеряем внешнюю ширину и глубину шахты магазина (железка к которой прикручивается рукоятка) - глубина, например, 16мм, а ширина 36мм. Значит нам надо начертить на одной из поверхностей бруска две полоски с расстоянием между ними 36мм и потом выбрать древесину на глубину 8мм (16/2=8мм). Смотрите фото. Там все видно. Хорошо если есть фреза. Я делал стамеской. По мере работы руками постоянно делайте замеры. После того как канава под шахту глубиной 8мм готова, вкладываем в неё пистолет, ищем выгодное расположение и карандашом очерчиваем остальные контуры рамки пистолета. Углубляем все что внутри контура на те же 8мм (на фото все показано). Постоянно проводим замеры. Потом начинаются мелочи. Например каретка целика AW93 имеют местами ширину 24мм. Значит в некоторых местах надо углублять не на 8мм, а на 12мм. Наша цель - рамка пистолета должна поместиться во врезке наполовину своей глубины (если сбоку смотреть). Помещаем рамку во врезку берем штангенциркуль и замеряем. Все что возвышается выше дерева должно быть высотой 8мм, 12мм итд. На этих мелочах под целик я наделал свои первые ошибки – врезка оказалось через чур глубокой в том месте и потом пришлось делать вклейки. Таким образом повторить врезку с другой стороны бруска для другой будущей щечки рукоятки. После того как врезка готова надо брусок распилить как можно точнее пополам. Наискосок, как учит Данилов в книге, не надо. Если брать ширину 60мм... то после распила будет две половинки примерно по 29мм шириной. По правилам ширина пистолета не должна превышать 50мм. 29мм + 29мм = 58мм. Можно смело работать. Проверяем врезку. Две половинки приложенные к рамке не должны иметь зазоров между собой. У меня зазоры были и я потом выяснял по отпечаткам рамки пистолета (смазанной маслом) на дереве «где тесно» и выбирал эти месте стамеской. У меня почти везде была глубина врезки 7.8мм место 8.0мм. Поэтому щечки прилегали друг к другу с зазорами. Перестраховался. Потом все поправил. Лучше недобрать дерева, чем потом делать вклейки и вставки. Если есть фреза – проблем с точностью врезки будет мало.

2) Форма.
Я просто решил скопировать форму рукояток Ниязи Билялловича. В качестве примера служили мои две рукоятки Мастера на матчевом и на пневматике плюс фотографии рукоятки пистолета Олександра Петрива. Эта форма мне очень нравиться. Очень комфортно.
Работу начинают строго с правой щечки рукоятки. И когда она будет более менее готова, то переходят к левой щечке.
Про перенос размеров кисти руки в очертания будущей формы смотрите статью Данилова. Одно замечание: надо определиться делаете ли вы рукоятку с подвижным грибком или фиксированный размер.
Если размер фиксированный, то контур наносите на правую щечку так, как описано в статье Данилова. Если делаете с грибком, то контуры (вспомогательные линии «а», «б» и «в», см. иллюстрации в статье Данилова) надо сделать навылет вниз, причем линии «а» и «б» параллельны (чтобы грибок потом мог двигаться вниз-вверх).
Как будете убирать дерево вначале (грубая работа) – дело ваше. Можно высверливать зоны, выпиливать итд. Не стоит строго работать по контуру. В миллиметре от контура, а лишнее всегда успеете убрать.
Убирать лишний материал бор-машинкой можно, но нужна маска и очки минимум. Еще можно какую-то вытяжку. Пыли будет немерено.
Большие куски я выпиливал. А дальше формировал в основном полукруглой стамеской (нужен хороший инструмент и тогда приятно работать). Были места, где стамеской работать не получалось, лезвие шло упиралось и рвало волокна – вот тут мне очень пригодилась бор-машинка. Мой брусок был из корневого участка, волокна там постоянно меняют направление и работать с ним было тяжело. Местами твердый как камень.
Лучший совет тут новичку – взять какую-нибудь готовую толковую рукоятку в качестве образца и формировать правую щечку исходя из этого образца. Например на этой фото видно, как я закончив грубое формирование правой щечки, вложил её в руку и проверил, что выступ рукоятки упирается точно в область между группой мышц большого пальца и группой мышц мизинца. На этой же фото видно, как контур сформирован навылет, так как я делал рукоятку с подвижным грибком.
После того как правая щечка приняла какие-то внятные очертания, надо приложить её к левой щечке и обвести карандашом контур правой щечки. Потом добавить дополнительные линии контура как показано на этой фотографии. Убрать лишний материал (я высверлил эту часть). Теперь с обратно стороны левой щечки надо примерно начертить расположение будущей полочки под большой палец. Как он будет лежать – параллельно каналу ствола, смотреть вверх или вниз – дело ваше. Не забывайте про правила, касающиеся рукояток. Сформируйте левую щечку примерно. Ничего заканчивать пока не надо. Окончательную форму надо придавать, когда обе щечки будут уже закреплены на пистолете.

3) Грибок.
Моего бруска не хватило на грибок. Пришлось собрать из обрезков такую клееную заготовку. Клей водостойкий для дерева марки Henkel. Клеет намертво. Я даже не делал никаких вспомогательных вклеек/вставок в грибке.
Формирование грибка начинается с его посадки на правую щечку (нижняя часть которой уже сформирована и эту форму уже не стоит трогать так как надо будет соответственно корректировать посадку грибка). Я выбирал лишний материал медленно и поэтапно. Спешка нужна при ловле блох. Если уставал, просто заканчивал работать и продолжал через день-два, так как запороть на данном этапе из-за усталости и спешки было бы обидно. Вроде-бы сперва всё коряво и угловато, но потом все становится на свои места при должном терпении. В общем грибок должен как можно плотнее прилегать к правой щечке, так как позже, когда грибок будет прижат к правой щечке рукоятки винтами, и если будут пустоты между правой щечкой и грибком, то вполне могу себе представить, что где-то может и треснуть. А вот левой щечки грибок почти не касается (у меня лист пищей бумаги можно просунуть между грибком и левой щечкой). Итого: грибок плотно прилегает к правой щечке, а левой почти не касается, а если касается, то не давит на неё.

4) Потом прошелся наждачной бумагой (40) по внутренним сторонам щечек, ещё раз проверил посадку и взаимное расположение щечек (чтобы не было зазора). Прошелся наждачной бумагой по всем внешним поверхностям. Теперь можно просверлить отверстия для крепежных винтов. Тут тоже спешка ни к чему. Лучше два раза подумать, чем потом вклеивать пробки в косо-просверленные отверстия (бывает). Я сверлил сперва насквозь сверлом для дерева 4мм. Потом под шайбу семеркой. А потом бор машинкой аккуратно расширял под 9мм так как мои шайбы 9мм. Сверлом сразу на 9 не рискнул и правильно. На коленках не выйдет такой фокус, только на станке. На коленках будет дырень 10-10.5 мм, так как дрель не удержать руками так идеально как она была бы зажата в станке.
Прикручиваем обе щечки. Проверяем ход затвора, чтобы ничего не мешало и не терлось. Чтобы спуск работал. Если что-то где-то трёт - то нужно части пистолета смазывать маслом, накладывать рукоятку и смотреть где будут оставаться пятна масла на дереве - это и есть те места, где щечка давит на метал. Или можно пользоваться копировальной бумагой, вставляя её между пистолетом и щечкой. По следам краски на дереве видно где проблемы.
Крепление под грибок покажу позже. Ничего особенного. Как на всех пистолетах. Два винта, а с внутренней стороны балочка с двумя отверстиями с резьбой. Ход грибка вниз-вверх порядка 10мм.

Пока все. Я еще не закончил. Сперва постреляю до октября. Буду смотреть где выдавливает, где давит, итд. Буду вносить поправки. А потом уже финальное зашкуривание, поднятие ворса, обработка льняным маслом и полировка шерстяной тряпочкой неконтактных поверхностей до янтарного блеска. Чтобы все по-взрослому. Это вам не цветная фанера фирмы ринк :-)

Пока пострелял один раз. Никогда не думал, что с АВ93 можно так комфортно стрелять 4 секунды. Изменился угол, объем охвата, средняя линия ствола стала еще ниже, форма охвата изменилась (стал конус, который выдавливает руку вверх). Субъективное первое ощущение – кидать стало в три раза меньше, что сразу сказалось на уверенной стрельбе на четырех секундах. Худшая 4с серия была 42 с шестеркой.

На этой иллюстрации кстати видно, как различается угол между старой и новой рукояткой. Смотрите на площадь(!) фиолетовой области, образованную средней линией ствола и верхним контуром руки.

1 comment:

  1. Anonymous9/4/12 03:12

    Большое спасибо за детальные обзор! Я подумываю об изготовлении анатомической рукояти для своего Glock 34. Ваш опыт мне очень пригодится.

    ReplyDelete